Сверло для шуруповёрта под домашние проекты: бетон, металл, дерево и плитка

В списке дел на выходные полка в прихожей, кронштейн на металлопрофиль у калитки и петли на дверце шкафа, и под каждое дело нужно своё сверло для шуруповёрта. Почти любое из них встанет в обычный патрон, если хвостовик у сверла цилиндрический или шестигранный. С бетоном сложнее: инструмент должен уметь бить, на кончике сверла нужна твердосплавная напайка, а отверстий должно быть немного и небольших, под дюбель. Если удара в инструменте нет, по бетону он почти не продвинется.

Ниже четыре проекта: сверло, скорость, удар и цена оснастки для каждого. В конце шпаргалка и список покупок для магазина.

Перед проектами: какое сверло для шуруповёрта встанет в патрон

Начните с хвостовика, за который сверло держат кулачки. Видов три.

• Цилиндрический. Его зажимает быстрозажимной патрон. Такой хвостовик у большинства свёрл по стали и по древесине, а также у обычных свёрл по камню с твердосплавным наконечником. Единственное условие: толщина хвостовика не должна превышать то, что вмещает патрон, обычно 10 или 13 мм.
• Шестигранный HEX 1/4″. Годится как для кулачкового патрона, так и для битодержателя. Его удобно менять на биту, и в зажиме он меньше прокручивается.
• SDS-plus. На хвостовике пазы под патрон перфоратора, и в кулачки шуруповёрта он по штату не идёт. Переходники в продаже есть, только перфораторного патрона и перфораторного удара они не дают.

С запросом «бур для шуруповёрта» легко промахнуться. В быту буром зовут всё, чем сверлят бетон, а бур с хвостовиком SDS-plus рассчитан на перфоратор, и кулачки его не берут. Под шуруповёрт покупайте сверло по камню и бетону с гладким цилиндрическим хвостовиком (или с HEX).

По цвету назначение не определить: смотрите на маркировку, на наконечник и на хвостовик. Если сверло уже лежит на столе, вот инструкция, как зажать сверло в патроне и вынуть его обратно, а чем различаются патроны на 10 и 13 мм, рассказано в материале о патронах шуруповёрта.

Проект 1. Полка на кирпичной или бетонной стене

Первое, что хочется знать перед этим проектом: можно ли шуруповёртом просверлить стену из камня. Можно, когда в инструменте есть удар, а в кулачках зажато сверло с «победитовым» твердосплавным наконечником. Этого хватит на несколько дюбелей, но не на серию и не на крупный диаметр.

Шуруповёрт для бетона: что должно быть в инструменте

Удар в дрели-шуруповёрте дают две волнистые шайбы-храповика. Они толкают сверло вперёд на доли миллиметра, а насколько сильным выйдет толчок, решает нажим вашей руки на рукоятку. По этой причине у таких инструментов энергию удара в паспорте не пишут. Перфоратор устроен иначе: в нём свой ударный узел, и его силу указывают в джоулях, у бытовых SDS-plus моделей это 1,5–3 Дж.

Без удара шуруповёрт будет долго скрести плотный бетон и почти не углубится. Сверло при этом тупится, а редуктор и подшипник быстрее изнашиваются: такое давление вдоль оси для них не предусмотрено. Если инструмент под такие проекты вы ещё только присматриваете, ищите дрель-шуруповёрт с ударным режимом и двумя скоростями. Как работают такие модели, объясняет статья что такое ударный шуруповёрт и какой выбрать.

Честно о минусах: в карточке Шурика нет паспортных диаметров, до которых он сверлит сталь, древесину и камень, и нет энергии удара, а Makita и DeWalt диаметры указывают (таблица ниже). Удар у него как у дрели-шуруповёрта, а не перфоратора: несколько дюбелей в кирпич или бетон он сделает, а монолит и десятки отверстий — уже работа перфоратора.

Для полки на кирпичной стене у Шурика есть всё нужное. Удар включается переключателем режимов, частота до 28 600 ударов в минуту. Сверло 6 или 8 мм с гладким хвостовиком садится прямо в быстрозажимной патрон, переходник не понадобится.

Паспорта моделей: сколько бетона выдержит дрель-шуруповёрт

Насколько глубоко в камень заходит такой инструмент, подскажут паспорта. Ниже три дрели-шуруповёрта с ударом: предельные диаметры по заявлению производителей и комплект поставки.

Паспортные 13 мм по бетону — это граница, которую инструмент выдерживает. Работать на ней постоянно не стоит, реальный диаметр меньше. У Bosch, например, для дрели-шуруповёрта с ударной насадкой указан бетон до 10 мм. Для домашних проектов мы советуем 6–8 мм под дюбель, отверстие за отверстием, с передышками.

Сверло по бетону для шуруповёрта: размер и обороты

Дюбель на 6 мм в кирпичной стене требует сверла по камню той же толщины, это примерно 60–180 ₽. Для восьмимиллиметрового дюбеля в бетоне нужно сверло на 8 мм, около 80–250 ₽. Хвостовик у обоих гладкий цилиндрический.

Режим такой: удар включён, первая скорость. Керамический кирпич идёт примерно на 400–600 об/мин. Для свёрл по камню 10–13 мм встречается ориентир около 900–1100 об/мин, но он взят из одного источника и нормой не считается. На высоких оборотах напайка перегревается, так что курок до упора не выжимайте. Нажимайте ровно, время от времени выводите сверло наружу, чтобы вышла крошка, и давайте ему остыть.

Сверло упёрлось и встало: это арматура

Сверло по камню шло, потом упёрлось и встало. Скорее всего, на пути арматура. Пробить её ударом не получится, а твердосплавный наконечник на стали быстро садится. Прекратите сверлить, сместите точку или возьмите другой инструмент.

Когда проект лучше отдать перфоратору

Перфоратор с буром SDS-plus нужен, если стена монолитная, отверстий много (скажем, под длинную рейку или навесные кухонные шкафы), диаметр больше 8–10 мм, отверстие глубокое или на пути арматура. Лучше всего он работает на 6–12 мм, а вообще берёт 4–22 мм. Шуруповёрт на таких задачах перегревается и быстро изнашивается.

Проект 2. Кронштейн на металлопрофиль и крепёж из нержавейки

Металл сверлят быстрорежущей сталью HSS, и у этих свёрл есть несколько вариантов.

• HSS — базовые свёрла под рядовую сталь и цветные металлы. За 6 мм просят примерно 80–180 ₽, за 8 мм — 160–370 ₽.
• HSS-G со шлифованной спиралью: идут точнее и меньше гуляют.
• HSS-Co с добавкой кобальта (на упаковках пишут «5 % кобальта») держат температуру лучше, поэтому подходят для нержавейки. Работают ими на средних оборотах и с охлаждением. 6 мм стоит 90–210 ₽, 8 мм — 140–480 ₽.
• Покрытие TiN уменьшает трение и износ, но для регулярной работы по калёной стали сверло от него не становится пригодным.

Для кронштейна на профлист достаточно HSS на 6 мм. Сначала накерните точку: из лунки сверло не соскользнёт по гладкому листу. Удар выключите. Обороты для стали такие: тонкие свёрла 1–5 мм — около 2000 об/мин, 6–10 мм — около 1000, 11–16 мм — около 750. Многие мастера под крупный диаметр сначала проходят тонким сверлом, но это их привычка, цифр под неё в источниках нет.

Нержавейку сверлят на самых низких оборотах, 100–200 об/мин, и подают сверло равномерно: от перегрева этот металл становится твёрже. Сталь и нержавейку смазывайте каплей масла, только не лейте жидкость на сам аккумуляторный инструмент. Алюминию, наоборот, нужна скорость (тонкому сверлу до 2500 об/мин), но стружка липнет к спирали, и сверло приходится вынимать чаще.

Если металлических проектов много, выгоднее набор. В Makita D-75758 шесть кобальтовых свёрл HSS-Co диаметром от 2 до 8 мм (2, 3, 4, 5, 6, 8), стоит он около 1 300–1 800 ₽, то есть примерно 240 ₽ за сверло.

Проект 3. Петли в шкафу из ЛДСП и кабель через брус

По дереву свёрл четыре типа, и у каждого своё отверстие.

• Спиральное по дереву — универсал для сквозных отверстий до 10 мм. Вторая скорость, 1500–2500 об/мин.
• Перовое быстро проходит широкие отверстия под провод и трубу, края при этом рваные. Перо на 20 мм обойдётся в 100–300 ₽. Обороты: для 16–25 мм 1500–1750, для 28–38 мм 1000–1500.
• Форстнера оставляет ровное плоское дно и выдерживает диаметр точно. Им сверлят гнёзда под мебельные петли и несквозные отверстия в ЛДСП. Для 18–25 мм по мягкой древесине ориентир до 1500 об/мин (это уже вторая скорость), по твёрдой около 500 — первая.
• Коронка — для подрозетника и широких проходов. Одна стоит 250–900 ₽, набор 600–2000 ₽. Нагрузка на инструмент высокая, поэтому обороты держат низкими (250–500 для 50–100 мм), а шуруповёрт — двумя руками.

Гнёзда под петли на дверце сверлят Форстнером, скорость по породе, удар выключен. Кабель через брус проще всего пропустить в отверстие от пера на 20 мм: края выйдут неаккуратными, но кабелю это не мешает.

Проект 4. Полка над раковиной: сначала плитка, потом стена

Кафель проходят копьевидным твердосплавным или алмазным сверлом. Удар выключен, скорость первая, обороты низкие: у Bosch для керамической плитки предел около 500 об/мин. Сверло по плитке 6 мм обойдётся в 150–600 ₽. Как только плитка пройдена и сверло дошло до стены, поставьте вместо него сверло по камню того же диаметра (60–180 ₽ за 6 мм) и лишь после этого включите удар. На этот проект в корзину идут два сверла — и это как раз тот случай, когда второе не лишнее.

С газобетоном и гипсокартоном проще: хватит обычного спирального сверла, удар не нужен. Оборотов для них наши источники не дают, так что стартуйте на первой скорости и смотрите, как идёт работа.

Шпаргалка: сверло для шуруповёрта под каждый материал

Сводка пригодится, если ваш проект не похож ни на один из четырёх. Обороты взяты из справочной таблицы, которую публикуют два продавца оснастки. Это ориентир для старта, а не норма.

Закономерность в таблице одна: крупнее диаметр и твёрже материал — медленнее вращение. Удар нужен только кирпичу и бетону.

Разброс оборотов в сводке — от 100 до 2500, и одной скорости на все проекты мало. У Шурика их две, 450 и 1950 об/мин, а внутри каждой обороты плавно меняются курком. Первая подходит под Форстнер по твёрдой породе, коронку, плитку и кирпич, вторая — под тонкие свёрла по дереву и алюминию. Одна оговорка: 450 об/мин для нержавейки многовато, поэтому по ней курок жмут не до конца.

Как переключать скорости, режимы и муфту, подробно разобрано в статье как пользоваться шуруповёртом: режимы, муфта, реверс.

Чтобы проект не закончился сломанным сверлом

Сверло обычно губят пять вещей: перекос, заклинивание, слишком сильный нажим, перегрев и неверный режим. Отсюда пять страховок и ещё одно правило для стены.

1. На металле ставьте керн, тогда сверло не убежит с разметки.
2. Не наваливайтесь на инструмент: от лишнего нажима сверло греется и чаще застревает.
3. В глубоком отверстии регулярно вынимайте сверло, особенно в алюминии и древесине.
4. Давайте сверлу остыть, на кирпиче и бетоне — обязательно.
5. Удар включайте только на кирпиче и бетоне, на остальных материалах он выключен.
6. До того как сверлить стену, убедитесь, что за ней нет проводов и труб, и наденьте очки: крошка летит прямо в лицо.

Крупное перо или коронка могут закусить в материале, и тогда корпус резко рвёт из ладони. Держите его двумя руками.

На этот случай у Шурика есть функция Kickback Control, защита от перегрузки и перегрева и муфта на 20 ступеней. Это функции из карточки, а не обещание, что сверло не закусит. На проекты у вас два аккумулятора, на 2 и 4 А·ч, и гарантия 12 месяцев. Про оснастку в комплекте: в кейсе 75 насадок, но что именно туда входит, карточка не уточняет, поэтому свёрла под свои проекты лучше докупить отдельно.

Список покупок на четыре проекта

Набор «на все случаи» с десятками диаметров рискует годами лежать нераспечатанным, а этим проектам он не нужен. Достаточно взять несколько свёрл по одному:

• полка на кирпиче: сверло по камню на 6 мм с гладким хвостовиком, 60–180 ₽;
• полка на бетоне: такое же на 8 мм, 80–250 ₽;
• кронштейн на профлист: одно HSS на 6 мм, 80–180 ₽;
• крепёж из нержавейки: кобальтовое HSS-Co на 6–8 мм, от 90 до 480 ₽;
• кабель через брус: перо на 20 мм, от 100 до 300 ₽;
• подрозетник в дереве или ЛДСП: коронка, от 250 до 900 ₽;
• полка на кафеле: сверло по плитке на 6 мм (150–600 ₽) плюс сверло по камню на 6 мм (60–180 ₽).

Цена универсальных комплектов «металл, дерево, камень» зависит от марки: Зубр стоит примерно 500–2 000 ₽, Bosch 1 000–3 500, Kraftool 1 500–4 000, DeWalt 2 000–6 000 ₽. До покупки посмотрите, какие диаметры внутри и совпадают ли они с вашими дюбелями.

Частые вопросы

Журнал ничего не продаёт. Характеристики инструмента и аккумуляторов — по данным производителя, цены и наличие уточняйте в официальном магазине: они меняются. Перед сверлением стен проверяйте, где проходит проводка.